Исторически слово «сарай» на турецком языке означало «дворец». В нашей культуре это считается отдельным зданием, предназначенным для хозяйственных нужд. Потребность в такой постройке заставляет нас задуматься о том, как построить ее быстро и с минимальными затратами. Мы предлагаем вам возведение сарая своими силами, без привлечения профессионалов, а в качестве материала для стен и крыши использовать профилированный металл.
Расчет стоимости сарая из профлиста
Мы планируем построить сарай на неподготовленном земельном участке собственными силами, поэтому в расчет включаем только стоимость необходимых материалов. Для постройки сарая из профнастила нам понадобятся следующие материалы:
- цемент, щебень, песок, арматура или металлический прут;
- листовой металл;
- опоры для крепления профлиста;
- профилированная труба для поперечного и монтажа крыши;
- утеплитель;
- электроды;
- профнастил и метизы для крепежа;
- коньки, угловые планки.
Для монтажа мы будем использовать стандартный набор инструментов:
- смеситель для бетона;
- электроножницы, дрель, шуруповерт, турбинка, заклепочное приспособление;
- сварочный аппарат;
- измерительные приспособления.
Основная часть затрат генерируется двумя пунктами: профильная труба и профнастил. Для создания стен мы используем наиболее экономичный фасадный профнастил — Bulat 10, а для крыши — профлист Bulat 35. Мы выбираем профилированный металл, руководствуясь следующими параметрами:
- назначение (фасадный/кровельный);
- содержание цинка;
- толщина листа;
- высота профиля;
- вид полимерного покрытия, его толщина и цвет.
Идеальной опцией для нас вариант профлист:
- для стен — Bulat 10 с толщиной 0,4 мм и полимерным покрытием, цветом RAL 7024.
- для кровли — Bulat 35 с толщиной 0,45 мм и полимерным покрытием, цветом RAL 7024.
- Нам понадобятся две профильные трубы разных размеров: 40Х20 для связывающих элементов каркаса и 80Х80 для основы.
- Стоимость остального материала составляет одну пятую от общих затрат.
Порядок работ
Профнастил имеет множество характеристик, которые позволяют использовать его для строительства различных сооружений. Тем не менее, при проектировании даже небольшого сарая следует учитывать определенные ограничения.
Скаты крыши должны быть выполнены под уклоном не менее 15°. Отвесы крыши должны выступать на 30 см за периметр стен. Для входа в сарай можно использовать двустворчатые ворота из профлиста, открывающиеся наружу. Также важно предусмотреть естественную вентиляцию внутри сарая.
Фундамент, опоры
Начнем процесс с выравнивания территории и удаления грунта. Для глинистых почв достаточно удалить 10-15 см слоя грунта, а для черноземов — 15-30 см. После этого отметим периметр и приступим к выкопке траншей для ленточного фундамента. В данном случае, вес конструкции не такой большой, а нагрузка равномерно распределяется на опоры, поэтому мы можем сделать не слишком глубокий фундамент. Главной задачей фундамента будет обеспечение гидроизоляции помещения.
На месте установки опор в выкопанной траншее мы делаем лунки глубиной 1 метр. Заранее подготовленные опоры из профильной трубы со стороной стенки 80 мм мы устанавливаем в эти лунки. На один из торцов опор мы привариваем пятку из листового метала размером 30х30 см. Мы выставляем опоры по отвесу и по оси траншеи. Чтобы обеспечить надежность фундамента, мы соединяем несколько опор с помощью прута. Крепим опоры к столбам проволокой. Мы ставим опалубку из досок высотой 20 см над уровнем планируемого пола и заливаем бетоном. Мы готовим раствор, смешивая цемент марки 400, песок и щебень в пропорции 1:3:3.
Через неделю после заливки фундамент будет готов к дальнейшим работам. Чтобы не терять время, мы приступаем к устройству бетонной стяжки пола. Затем мы переходим к монтажу каркаса.
Монтаж крыши и стен
Выполняем распил трубы с целью создания поперечного крепежа. Мы производим сварку таким образом, чтобы на фасаде получилась одна плоскость. Наружный профиль мы используем сплошным, а внутренние участки разделяем на секции, которые становятся опорами. Верхние концы опор присоединяем по всему периметру. В каждой секции устанавливаем 2 балки, если высота составляет до 2,5 метров, и 3, если она выше.
После проведения сварки каркаса стен, переходим к укладке крыши. Для данной операции нам потребуются балки, которые соединят противоположные опоры, установленные вдоль сарая. При этом, если пролет становится больше 3 метров, мы используем трубу размером 80х80, а если меньше — 40х40. Общую длину балки выбираем таким образом, чтобы она выходила за пределы периметра сарая на 300 мм с каждой стороны, образуя свес.
В середину пролета мы привариваем вертикальные стойки, высота которых зависит от того, какой уклон мы хотим получить. Для расчета этой высоты мы используем прямоугольный треугольник, где одним из катетов является половина длины балки или ширина сарая с учетом свеса, а угол уклона выбираем по нашему усмотрению.
Формула для расчета высоты стойки выглядит следующим образом: Н = K х Tg(15° или другой угол), где Н — высота стойки, К — половина балки, Tg — тангенс угла (значение которого можно посмотреть в таблицах или вычислить с помощью калькулятора).
Для формирования стропильной ноги соединяем стойки с торцами балок. Чтобы усилить ферму, мы используем стяжки из арматуры. Разрезаем прут таким образом, чтобы он соединил прямой угол со стропилом, разделив его пополам. Затем мы присоединяем ранее приваренный кусок к балке с помощью еще одного отрезка. Чтобы образовать обрешетку, мы устанавливаем поперечные растяжки. Мы используем профильную трубу размером 40х20 мм, которая должна быть такой же длины, как и крыша. Мы используем эти же элементы для соединения балок. Растяжки пришиваем сверху с нахлестом. Расстояние между рядами делаем 500 мм. После установки гидроизоляционной пленки мы будем крепить кровлю из профнастила к этим элементам.
Для создания фронтона мы использовали крайние фермы в качестве каркаса. Вместо усилительной арматуры, стропильную конструкцию мы разделили на три части и добавили вертикальные перемычки между ними и горизонтальной балкой. Стойки для фронтона мы изготовили из профильной трубы размером 40х20 мм. Весь фронтон окрасили.
Чтобы защитить стропила от влаги и конденсата, мы уложили подкровельную пленку между ними. Начали укладывать пленку с края крыши и продолжали до самой вершины. Каждый новый слой пленки мы закрепляли с нахлестом.
Для определения длины профнастила мы измерили длину ската крыши. Заказали листы профнастила нужной длины у производителя. Первый лист мы укладывали с выступом на фронтон, а следующие листы устанавливали в нахлест.
Наместили внизу волны металлическими «саморезиками» (винтами 25 мм) с резиновыми прокладками. Вкручиваем винты строго перпендикулярно поперечным линиям, чтобы избежать наклонов и, как следствие, протекания кровли. Также важным моментом является правильная плотность закручивания самореза. Излишнее давление самореза может привести к повреждению покрытия профнастила и последующей коррозии. Недостаточное плотное сочетание способствует попаданию влаги.
Установили заглушку, прикрутив саморезами вверхнюю волну. Используем винты длиной 75 мм. Все саморезы ставим через одну волну. Переходим к фронтону.
Для создания уникальной формы листа мы используем электрические ножницы. Установка будет производиться горизонтально, поэтому мы начинаем снизу. Мы крепим лист саморезами к вертикальным стойкам крайней фермы. Следующий лист мы устанавливаем с нахлестом. Чтобы предотвратить срыв листа при сильном ветре, мы прикручиваем угловой профиль к кровельному покрытию. Мы крепим его так же, как конек, вкручивая винты длиной 75 мм в верхнюю волну со стороны крыши и фронтона.
Установка профлиста с фасадной и внутренней стороны сарая
Сначала мы устанавливаем фасад, закрепляя вертикальные листы. Первый из них прикручиваем к углу, чтобы он был надежно закреплен. Затем следующий лист мы устанавливаем, чтобы он частично перекрывал предыдущий. Для соединения угловых листов мы используем специальную профильную планку. Профнастил прикручиваем в нижнюю часть, а уголок — в верхнюю. Для крепления используем саморезы, которые просверливаются через волны на каждой поперечине.
Переходим к отделке внутренних стен, сначала устанавливая утеплитель. Для этого используем листовой пенопласт толщиной 40 мм. Режем его по размеру секций между стойками и поперечинами. Затем прикрепляем его к задней стороне установленного профиля, используя двусторонний скотч или липкую ленту. Тот же утеплитель также устанавливаем под крышей в местах, образуемых стропилами и растяжками. К растяжкам окончательно прикрепляем пенопласт с помощью реечной обвязки.
Переходим к отделке внутренних стен. Будем монтировать их между опорами, так как эти элементы можно использовать для создания полок и крепления различных приспособлений. Потолок обшиваем аналогичным образом, используя ранее установленные растяжки на балках.
Укладка профнастила осуществляется по тому же принципу, что и на фасаде. Необходимо сделать пропил по длине с помощью металлических ножниц. Затем прикручиваем его саморезами, чтобы они попадали на одну волну. Для электропроводки можно использовать защитные короба или рукава и прокладывать их вдоль профнастила. Для монтажа профнастила следует использовать соответствующие крепления. Теперь перейдем к изготовлению распашных двустворчатых ворот.
Ворота на сарай из профлиста
Самым эффективным способом создания изготовления является создание конструкции на месте. Что имеется в виду под этим?
Порядок изготовления ворот следующий:
- Сначала на нижней и верхней частях между опорами свариваем две перемычки с отступом от фундамента до 5 см;
- Затем соединяем установленные перемычки с помощью четырех стоек. Две стойки размещаем вдоль опор, а две — вдоль оси ворот;
- К опорам и двум стойкам привариваем петли;
- При помощи шлифовально-отрезной машинки (турбинки) делаем разрезы в горизонтальных перемычках в шести местах. Разрезы делаем между стойками, которые закреплены вдоль оси ворот, и между опорами и стойками, на которых приварены петли. Затем сглаживаем разрезы до одной плоскости со стойками и шлифуем их. Таким образом, получаем две створки с установленными петлями;
- Далее привариваем ушки для навесного замка на средние стойки и окрашиваем конструкцию.
- Устанавливаем профнастил. Берем два листа и вырезаем для них пазы под замок. Первый лист устанавливаем на одну створку, начиная от стойки, а второй на другую створку, чтобы он ложился на первый лист. Затем устанавливаем остальные листы.
При установке внутренней обшивки не ставим нахлест створок. Оклеиваем периметр ворот уплотнителем. Материал крепится к профнастилу липкой стороной, чтобы он выступал на величину сжатия.
